miércoles, 28 de enero de 2009

Nuestro patrimonio lingüistico.

27 de Enero de 2009
Nuestro patrimonio lingüistico.

¿Qué es lo que se habla hoy en la provincia de Zamora?







WWW.ALISTE.INFO


Carrevillaseco en Reflexiones zamoranas. | Para Kaos en la Red | 26-1-2009
Hablar hoy de la existencia de un patrimonio lingüístico en la provincia de Zamora, suena a algunos de sus habitantes como una afirmación grotesca, casi a un juego de niños, una infantil práctica de imitación de la situación de otras zonas de España como Cataluña, el País Vasco o Galicia. Es como si en la lucha por tener "más identidad" de significarnos en el campo político nos lanzásemos a una desafortunada "invención" de situaciones extrañas e impropias de nuestra tierra.
Pero lo cierto es que si hoy una gran parte de la población zamorana desconoce la verdadera situación lingüística de la provincia de Zamora, no es por que no se haya demostrado científicamente la existencia de una modalidad lingüística tradicional diferente del castellano en las tierras zamoranas, o porque los hablantes de ella no tengan conciencia clara de su peculiaridad lingüística.
El motivo principal es que la mayoría de la población zamorana es actualmente monolingüe de castellano, frente a la situación de principios de siglo donde cerca de una gran parte de de la población usaba habitualmente otras modalidades lingüísticas como el gallego, y el asturleonés, dentro del cual, se diferenciaba el alistano, senabrés (pachuezu, pachuozu, curixegu), y el sayagués.
Un segundo motivo es que esta población utiliza en el castellano que habitualmente emplea, todo tipo de giros, préstamos y léxico procedente del habla tradicional de su localidad, haciéndolos propios y no advirtiendo que no serían entendidos por un hablante normal de castellano. De este modo, cuando estas personas oyen hablar asturleonés, perciben algo parecido a lo que ellos mismos conocen, pero sólo les llama la atención aquellas cuestiones que se escapan a su compresión, desarrollando la idea de que en tal o en cual sitio, simplemente "hablan mal" o " medio gallego".
Y es que otra de las razones de la desidentificación de los zamoranos con su llengua y sus hablas tradicionales es que, en las últimas décadas, la educación recibida por nuestra gente ha desarrollado la falsa idea de que todo "lo que se hable raro" en Zamora , si no es castellano, simplemente se trata de gallego o castellano antiguo, es decir algo que con el tiempo desaparecer por propio “evolucionismo”.
La percepción de científicos y estudiosos de la singularidad lingüística de amplias zonas situadas entre Castilla y Galicia es muy antigua. Existen referencias literarias muy abundantes sobre la "rusticidad" y peculiaridad de las hablas tradicionales Zamora.
En el siglo XIX investigadores como Morel Fatio, Gessner o Hanssen se acercarían con interés al sistema lingüístico de estas zonas, en otro tiempo solar original de todo un Estado medieval: El Reino de León. Algunos otros como Erik Staff, de la Universidad de Uppsala, investigarían a través de la documentación, su situación medieval, y otros como el portugués Leite de Vasconcellos, llegaría a descubrir la pervivencia de su dialecto más meridional nada más y nada menos que en las tierras portuguesas de Miranda del Douro.
Sin embargo no sería hasta Menéndez Pidal, cuando la ciencia aplicaría de un modo definitivo una visión de conjunto al diasistema asturleonés. El famosísimo investigador, descubridor del "Cantar del Mió Cid y autor de innumerables trabajos de historia y filología, publicaría en 1907 un extenso artículo en el que aportaba una visión de conjunto sobre las hablas del antiguo Reino de León, y en el que consagraba una expresión de origen erudito para referirse a la lengua tradicicional de este territorio: el dialecto leonés.
El trabajo de Menéndez Pidal despertó el interés de multitud de filólogos, etnógrafos, historiadores y eruditos locales que se lanzaron a la descripción de las hablas de cada valle y montaña. En ocasiones tal carrera llevaba a la búsqueda en cada lugar de aquello que no estuviera recogido en ningún otro trabajo ni vocabulario, lo que contribuyó a alimentar una idea de excesiva heterogeneidad dialectal.
Los siguientes trabajos lingüísticos y etnográficos los consideramos fundamentales para entender científicamente, las hablas tradicionales de la provincia de Zamora:
- Baz, José María, El habla de Tierra de Aliste. Madrid, Anejo LXXXII de la RFE, 1967.
- Borrego Nieto, Julio, Norma y dialecto en el Sayagués actual. Salamanca, Eds. Universidad de Salamanca, 1983.
- Cortés Vázquez, Luis, Leyendas, cuentos y romances de Sanabria. Salamanca, Librería Cervantes, 1992 (3ª Edición).
- Krüger, Fritz, El dialecto de San Ciprián de Sanabria. Madrid, Anejo IV de la RFE, 1923.
- Krüger, Fritz, Estudio fonético-histórico de los dialectos españoles occidentales. Zamora, Instituto de Estudios Zamoranos "Florián de Ocampo", 2006.
- Krüger, Fritz, La cultura popular en Sanabria. Zamora, Instituto de Estudios Zamoranos "Florián de Ocampo" (CSIC) - Diputación de Zamora, Caja España, 1991.
- Menéndez Pidal, R., El dialecto leonés. León, Diputación Provincial de León, 1990, (3ª Ed.).
- Miguélez Rodriguez, Eugenio, Diccionario de las hablas leonesas (León, Zamora y Salamanca). León, Edición del Autor, 1993.
- Zamora Vicente, Alonso, Dialectología española. Madrid, Ed. Gredos, 1979.
- Borrego Nieto, Julio. "Sociolingüística rural. Investigación en Villadepera de Sayago". Salamanca. Ediciones Universidad de Salamanca, 1981.
- Cortés Vázquez, Luis. "El dialecto galaico-portugués hablado en Lubián (Zamora)". Salamanca. Ediciones. Universidad de Salamanca, 1954.
- González Ferrero, Juan Carlos. Vocabulario tradicional de la vid y el vino en el habla de Toro. Su carácter dialectal. "Anuario del Instituto de Estudios Zamoranos", 1985, págs. 265-282.
- González Ferrero, Juan Carlos. "Sociolingüística y variación dialectal. Estudio del habla de Flores de Aliste". Zamora. Instituto de Estudios Zamoranos "Florián de Ocampo" (CSIC). Diputación de Zamora, 1986.
- González Ferrero, Juan Carlos. "Palabras y expresiones en el habla de Toro". Toro (Zamora). Colectivo Cultural Bardales, 1990.


- Rodríguez Pascual, Francisco y Rodríguez Peláez, Nicolás. "La palabra y las palabras. Estudio etnolingüístico de palabras y expresiones zamoranas". Biblioteca de Cultura Tradicional Zamorana. Zamora. Editorial Semuret, 2002.
- Blánquez Fraile, Agustín. "Límites del dialecto Leonés Occidental en Alcañices, Puebla de Sanabria y La Bañeza". Junta para la Ampliación de Estudios-1907, págs:67-76. Madrid.

http://www.kaosenlared.net/noticia/81443/ __________________________________________________________________

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muerta de un tiro loba mantenida en cautividad

LA OPINION DE ZAMORA


SANABRIA -CARBALLEDA
Aparece muerta de un tiro la loba mantenida en cautividad que iba a ocupar el Centro de Robledo
La guardería de Medio Ambiente custodiaba al ejemplar, junto con un macho, en el cercado de El Casal (Tábara), una de las zonas más reservadas de La Culebra

Loba abatida en el cercado de El Casal y que Medio Ambiente custodiaba para traspasar al Centro de Robledo Foto I. G.

J. A. GARCÍA. La Guardería de la Reserva Regional de Caza de la Sierra de la Culebra no salía de su asombro cuando el pasado domingo halló muerta de un balazo la loba que el Servicio de Medio Ambiente «custodiaba» en el santuario más resguardado del Espacio Protegido, el Casal, en Tábara, donde también se mantiene en cautividad un lobo. El suceso fue puesto en conocimiento de la Guardia Civil, para su posible investigación y seguimiento del caso.
El autor o los autores de la muerte eliminaron a la hembra, «el ejemplar que mostraba con una actitud más receptiva a las personas y que incluso se avenía a la mano», según expresaron ayer fuentes del Servicio de Medio Ambiente, que califican el hecho «de gamberrada». El macho, que mantiene una postura mucho más esquiva y cauta ante las personas, sigue en pie.
La muerte del animal y la forma de cometer el acción ha causado una cierta crispación por cuanto que, se sostiene, que los autores han actuado «movidos por la mala fe» e incluso animados «por la represalia». «Lo tenían previsto». De hecho, acercarse hasta el cercado donde moraba la pareja exige una más que moderada caminata y, para perpetrar semejante tropelía, posiblemente conocer muy de cerca las pautas estiladas por encargados de vigilar y atender el reservado escenario.
La pareja lupina estaba destinada al Centro del Lobo que el Ayuntamiento de Puebla de Sanabria y la Junta de Castilla y León tienen proyectado construir en Robledo. Medio Ambiente tenía la misión de custodiar a los animales hasta ubicarlos en la nueva residencia.
Realmente la muerte de la loba pone punto final a una historia de humanismo y de conservación, puesto que procedía del desaparecido centro de Matapozuelos (Valladolid) donde había llevado una vida aprisionada y poco gratificante. Siempre entre rejas, cuando Medio Ambiente recogió a la loba la impresión general es que moriría debido a su penoso estado; pero en el nuevo campamento, más abierto, más inmerso en la naturaleza y con un tratamiento mucho más regalado, la loba ganó peso, salud y, a la vista de su semblante, hasta felicidad.
Sobre los posibles autores, en estos momentos todo son sospechas, con especial miramiento hacia personas relacionadas con la ilegalidad y su denuncia.
El caso ha indignado a la Guardería de La Culebra, donde hablan de que puede repercutir «en una vigilancia más estrecha y más denuncias». También subrayan que «era una custodia imposible de controlar por falta de personal porque, el actual, tiene que cumplir un horario y no es posible estar las veinticuatro horas del día y de la noche vigilando 65.000 hectáreas».

Los Arribes, paraíso inexplorado

LA OPINIÓN DE ZAMORA

SAYAGO (Recorrido por la Senda del Duero)
Los Arribes, paraíso inexplorado
El nuevo itinerario por el Parque Natural, incluido en el programa de Grandes Senderos de Castilla y León, descubre un camino agreste, salpicado de referencias fluviales, abundante en vegetación y con un envidiable patrimonio etnográfico


Espectacular vista del cañón del Duero desde las laderas de Pinilla de Fermoselle, en el Parque Natural de Arribes, uno de los miradores más impresionantes del paisaje arribeño Foto I. Gomez

IRENE GÓMEZ. Un agreste y sorprendente paisaje se abre al viajero que se adentra en los Arribes del Duero. El aún muy desconocido territorio fronterizo empieza a despertar, habla por sí solo. Es la llamada Senda del Duero una propuesta atractiva para quien gusta de senderear entregándose a la naturaleza, más accesible gracias a la señalización de un trazado de Gran Recorrido (GR-14) que discurre por la parte zamorana del Parque Natural de Arribes del Duero, desde Moral hasta Puente de San Lorenzo, donde el Tormes hace frontera con la provincia de Salamanca. Casi 85 kilómetros descubriendo un hermoso parámetro de la comarca de Sayago, marcado por su monumento natural más emblemático, el río Duero, discurriendo, escondido y mudo, entre los majestuosos farallones que forman el arribanzo, refugio una fauna diversa.
Con el objetivo de explorar las riquezas naturales que brinda el cañón fluvial, nos disponemos a recorrer la Senda del GR-14, incluida en el Programa de Grandes Senderos Naturales de Castilla y León que ya suman más de 1.300 kilómetros a lo largo y ancho de la Comunidad Autónoma. El Parque Natural de Arribes del Duero forma parte de ese gran trazado que ofrece a los amantes de la naturaleza una generosa manera de disfrutar, esta vez de de lo cercano, tantas veces desconocido.
En su primera etapa, la Senda del Duero discurre entre Moral de Sayago y Villardiegua de la Ribera; 25 kilómetros entre caminos de escasa dificultad. Moral es pues el punto de partida hacia el sendero de la ribera, salpicado de típicas construcciones fluviales como molinos y puentes, perceptibles aún pese al abandono una actividad muy lejos de sus años de esplendor. Es el caso del puente Samé, de piedra de granito y ejemplo típico la arquitectura sayaguesa. De épocas doradas se conserva también el molino Yalgalgue, asentado en la roca, o el de la Resbaladera, ambos restaurados y símbolos de otrora imperante actividad fluvial de la zona.
Un bosque de ribera acompaña al caminante en un trayecto que, si bien está dominado, por los encinares, regala una variada flora con enebros, fresnos o sauces entre las enormes piedras graníticas características del paisaje sayagués. De repente, un enorme montículo de tierra descubre el desmonte realizado para la construcción de la frustrada central nuclear. El camino abandona por un momento el agreste paisaje hacia la presa de Valcuevo, hoy reconvertida en un área recreativa desde donde se divisa el salto de Villalcampo, icono del aprovechamiento hidráulico.
Tras cruzar la carretera de Zamora a Miranda una paisaje distinto se abre al caminante. Los viñedos que sobreviven en los parajes de Villalcampo y Carbajosa se levantan entre caminos plagados de moreras, encinas y enebros, todo un manjar de otoño. Los resquicios de la extinta actividad agrícola emergen en forma de pequeños huertos a lo largo y ancho de una campiña que permite observar un paisaje a varios kilómetros a la redonda, a mitad de camino entre Moral y Villadepera.
Y es así como la senda se adentra en Villadepera por la ribera de los molinos en una bifurcación donde también es posible dirigirse a Moralina, sin salirse de los límites del Parque Natural. La Senda del Duero discurre por el curso fluvial entre cortinas de piedra y enormes rocas graníticas, algunas sostenidas de forma imposible. Regala un hermoso recorrido entre majestuosos fresnos que marcan el cauce, adornado con pequeños puentecillos de piedra y el no menos sorprendente puente Zamora, de Moralina, asentado sobre una roca y construido con grandes lanchas graníticas.
Villadepera, pintoresco pueblo sembrado de árboles frutales, con las cortinas de piedra, uno de los elementos típicos de la etnografía sayaguesa, muestra numerosas señas de identidad de una cultura agropecuaria secular. La cuidada arquitectura tradicional se resalta con dos ejemplos la alquitara y la FuenteBeber, de construcción romana.
El camino prosigue hasta Villardiegua de la Ribera, alternando masas de roble con un campo abierto y llano hasta adentrarse en el casco urbano y desembocar en su símbolo más emblemático, la Mula. Una escultura de una sola pieza de 2.500 años de antigüedad, rescatada del Castro de Sanamede y vinculada a la Segunda Edad de Hierro.
Villardiegua conforma todo un tesoro arqueológico para los estudiosos. Estelas, cerámicas e inscripciones en latín dan fe del abundante patrimonio que siembra el término. Saliendo entre zonas adehesadas, a unos cinco kilómetros aparece el Castro de Sanamede, dominado por la voluminosa Peña Redonda, desde donde se divisa una espectacular vista del Duero encajonado y haciendo frontera con Portugal. Riscos y grandes piedras de granito esconden cuevas y épicas historias de bandoleros y contrabandistas. Todavía recuerdan algunos vecinos el uso del Paso de las Estacas, donde el río adquiría tal punto de estrechez que se intercambiaban mercancías con Portugal.
En el castro se conservan los vestigios de la ermita de San Amede, situada hacia finales de la Edad Media. Un trayecto regado de arroyos y molinos, algunos recuperados, muestras de la gran actividad agrícola años atrás. Dehesas de encinas y sendas invadidas por zarzas y matorral acompañan un camino salpicado por los típicos puentecillos de piedra, molinos y pequeñas fincas cercadas por singulares cortinas. Así hasta la llegada a Torregamones, donde el camino ofrece la oportunidad de desviarse a los chiviteros, ancestrales construcciones que se utilizaban para guarecer a las crías de los chivos, manteniéndose al abrigo de las madres. Torregamones brinda al caminante escenas pastoriles de otros tiempos. Pintorescos son los cigüeñales para extraer el agua y regar los pequeños huertos que garantizan el sustento del hogar, o burros, mulas y caballos ayudando en las labores del campo. Estampas que conviven con la modernidad en una armonía muy pronunciada a lo largo de la senda.
Cruzando la carretera que conduce a Miranda do Douro, el camino prosigue hacia Gamones, enclave de nuevos pobladores y jóvenes emprendedores. Un camino salpicado de huertas y cortinas que en su tramo final discurre por un corredor de frondosas encinas que invita a la contemplación. El trayecto desde Gamones a Badilla discurre entre un apetecible bosque de encinas, fresnos, chopos y alisos, toda una vegetación de ribera entre las formaciones pétreas sin las que no se entendería este rincón de Sayago, en el corazón del Parque Natural.
En su continuidad hasta Fariza, la ribera de los molinos muestra las reminiscencias de la actividad hidráulica que se desarrolló en toda la zona. Los documentos demuestran que a mediados del siglo XVIII había hasta 16 molinos en la ribera, algunos de los cuales se han recuperado y otros perduran entre ruinas o como un montón de piedras desordenadas. Conserva Fariza y todos sus pueblos un abundante patrimonio etnográfico del más puro Sayago, con la piedra como elemento emblemático de la vida y cultura del arribanzo.
El bautizado como sendero GR-14 discurre paralelo al río, aunque a prudencial distancia de los cortados y farallones que esconden el cauce en las más remotas profundidades. Y así, paso a paso, Cozcurrita. Un coqueto pueblo donde conviven casas típicas con nuevas construcciones, armonizadas con el entorno. Puentes y cortinas de piedra entre las dehesas de encina desembocan en Fariza, "cabecera" de la zona. Camino de Mámoles, el paisaje alterna las masas de enebro y encina con grandes rocas de granito. Y, medio escondidos entre la vegetación, los chiviteros del Carrascalico hasta que un arquetípico conjunto arquitectónico, formado por la piedra de molino, el potro de piedra recibe al visitante en Mámoles. La ribera marca de nuevo el camino, con el recuperado Molino de Serafín, sobre el arroyo de Santa Marina, cuya singularidad radica en conservar la cernidora para separar la harina del salvao. O los puentes de piedra en un camino que discurre prácticamente paralelo al arribanzo. Tal ubicación permite observar el cañón del Duero desde alguno de los altiplanos.
Continúa el agreste valle camino de Fornillos, otra vez entre molinos y arroyos, donde crecen frondosos fresnos, encinas y enebros, para alcanzar el pueblo por una estrecha senda entre paredes de piedra. Fornillos, cuna de emprendedores y asentamiento de nuevos pobladores, se ha cuidado de conservar la arquitectura y el entorno. El resultado es un pueblo acogedor y atractivo que invita a hacer un alto en el camino, antes de encarar la caminata hacia Pinilla de Fermoselle entre huertos y olivos. Si algo caracteriza el trayecto, son los alcornoques, singulares y majestuosos, todavía aprovechados por la extracción de corcho. La cercanía al arribanzo está salpicada de encinares y ya se adivinan los bancales que conducen al encajonado Duero. El suave clima arribeño favorece el olivo, característico de este singular pueblo, donde sus gentes trabajadoras bregan con la dificultosa orografía para recoger la aceituna.
Pinilla descubre al caminante una de las escenas más bellas de esta ruta de Gran Recorrido, la contemplación del Duero por un serpenteante y encajonado que invita a la contemplación permanente. El río se presenta en este punto como el gran cañón fluvial en su camino hacia Portugal. La ladera salpicada de encinas y matorrales ofrece un deslumbrante paisaje, puramente característico de los Arribes que perdura hasta que se atisba el perfil de Fermoselle, la villa de los Arribes. El pintoresco pueblo sayagués otorga todo tipo de servicios al viajero, amén del disfrute de sus miradores el Duero y empedradas calles que llevan hasta el Convento de San Francisco, sede de la Casa del Parque y senda abierta hacia la vecina Salamanca, con el Tormes haciendo frontera natural. Los arribes salmantinos esperan al caminante.

jueves, 22 de enero de 2009

Dos países y una misma inquietud

LA OPINION DE ZAMORA
Rihonor de Castilla y Rionor de Portugal piden urgentes mejoras a sus gobiernos



Dos mujeres de Rionor (Portugal) observan el cauce del río desde el puente. Foto Javier de la Fuente.

J. A. GARCÍA. Rihonor y Rionor son dos pueblos fronterizos hermanados y a los que únicamente distancia la pertenencia a distintos países y diferencia la calidad de algunos servicios básicos. El primero es de España y el segundo de Portugal, y sus habitantes viven tan alejados de las capitales y tan reconcentrados en sus afanes que ayer desconocían la existencia de la cumbre hispano-lusa que hoy reúne, en Zamora, al presidente español José Luis Rodríguez Zapatero y al primer ministro luso José Sócrates. Al tiempo que a una pléyade de ministros.
Enterados de esta gran cita, llueven de sus bocas las reivindicaciones, que tienen que ver con la mejora de las comunicaciones (especialmente la parte española), la mejora de la telefonía móvil, la recepción de la televisión, una línea de autobús Braganza-Puebla, urinarios públicos porque los turistas no saben dónde meterse y hasta una nueva campana para la iglesia española. Además, como Pueblo Europeo, piden que salga adelante el gran proyecto presentado a Bruselas, que contempla un hotel y una farmacia. Pero no paran ahí sus necesidades o lamentos.
Las contadas chimeneas humeantes, en una mañana fría y nevisqueante, revelaban que ambos pueblos sufren la despoblación, y la madurez de las pocas personas que ayer asomaron por la calle certificaba que también padecen el envejecimiento. Ceñidos a los datos, Rihonor de Castilla está habitado en estas fechas por trece personas con nombres y apellidos, «los más niños», próximos a los sesenta años; y Rionor de Portugal todavía cuenta con unos 65 que, salvo un mozo maduro, «tiran todos de los cincuenta años para arriba».
Ambas comunidades viven viéndose prácticamente todos los días la cara porque están a un brinco la una de la otra y llevan tal ligazón que de continuo están de uno a otro pueblo. En Rihonor existe la única tienda, y en el Rionor luso los dos únicos bares, de modo que por motivos de alimentos o por el trago, siempre hay lusos y españoles en uno u otro lugar. Rosario de Dios salió ayer de casa para atender a los conejos, que tiene en la zona portuguesa. Y el tendero Manuel Fernández es el encargado de atender a la parroquia lusa, donde el chocolate es uno de los productos preferidos. Llama la atención la pila de turrones que mantiene en la estantería, y es que, según cuenta, «en verano es cuando más se vende, sobre todo para Brasil».
El cartero Manuel San Román estaba ayer a buena hora repartiendo la correspondencia por Rihonor. Al poco, suministraba el combustible un camionero al mandatario de Rionor, Antonio Prieto. El precio del gasoil, así como el de la gasolina y sobre todo del gas, es otro motivo de diferencia, pues en Portugal está marcadamente más cara que en España. «Yo compro la bombona en España, vale 12 euros y aquí 18». Consuelo Prieto, del pueblo español, está ahora instalando la calefacción «porque los nietos no quieren venir sino hay calefacción». Atiende una docena de ovejas y menciona por su nombre a los trece residentes, encabezados por María, de 85 años, como la más longeva, y Miguel Antonio Prieto, de 54 años, como el más joven.
Llega Rosario de Dios y pide «una nueva campana para la iglesia, porque está rota, y el arreglo de la escuela para centro de mayores».
En el bar del pueblo portugués permanece con todo a oscuras, porque no hay clientes, Bernardino José Prieto, que sirve dos cafés, a los que invita por no cambiar diez euros. Su petición es que la Administración ponga en servicio una línea regular de autobús entre Braganza y Puebla. Sucede que Rionor y Braganza tienen todos los días coche de línea, mañana y tarde, en tanto que entre Rihonor y Puebla únicamente hay el lunes. «La gente que viene de Portugal y quiere ir a Puebla tiene que coger un taxi. Si hubiera autobús irían muchas más personas» expresa.
Otra cuestión en la que hace hincapié es en la instalación de servicios públicos, «porque sólo están los dos bares y tienen que hacer cola, en el caso de estar abiertos los locales». Algunos, dice, «lo han tenido que hacer en el coche». Es un problema porque el Rionor goza de una importante afluencia de visitantes. Algo que echan de menos en el Rihonor de Castilla. Manuel Fernández resalta que «todos los presidentes y altos representantes lusos han estado en Rionor, en tanto que ningún alto mandatario español ha puesto los pies en el pueblo castellano». Señala que «el Gobierno debería pagarle por tener el negocio abierto». Para demostrar un poco la situación que viven los que siguen fieles al medio rural hace referencia a que tiene una hija, ya trabajando, «a la que casi no veo desde que tenía 9 años porque por estudios o trabajo siempre esta fuera».
En el pueblo luso reclaman una antena que permita recibir las emisiones de televisión españolas «porque tiene buena programación».

Dos pueblos, pendientes de una autovía que una León con Braganza
La mejora de la comunicación es una de las reivindicaciones prioritarias y a ello han colaborado los representantes de los distintos partidos políticos españoles al insistir en la construcción de, nada menos, que una autovía que enlazará León, La Bañeza, Puebla y Braganza, pasando por Rihonor y Rionor.
Es, desde luego, una necesidad, y los problemas radican, muy especialmente, en la parte española. Rionor de Portugal cuenta con un excelente enlace hacia Braganza, pero el trayecto español hasta Puebla es una ruta de riesgos y peligros por su estrechez, abundancia de curvas y mala calzada. Existe el gran problema en el mismo pueblo de Rihonor, que hace imposible el paso de camiones y de autobuses. Antonio Prieto manifiesta que en el pueblo luso de Rionor «se quitaron las escaleras exteriores de los edificios para ensanchar la vía». Y señala que el paso por el pueblo español sólo es posible para autobuses «de hasta 40 plazas». Para Prieto «no es necesario que sea una autovía», con una buena carretera vale.
La Asociación de Amigos de Portugal, que reúne a alcaldes, industriales y otros colectivos ha trasladado a la Junta de Castilla y León, y al Gobierno central, la conveniencia de esta mejora vial. Todos dicen estar por la labor. En Rihonor minimizan los problemas porque «sólo supondrá eliminar algunos pinos, y construir un nuevo puente, y hacer una circunvalación por ambos pueblos». Pero existe incertidumbre. Rosario de Dios es clara y lo expone alto: «de todo lo que dicen, nada hacen».
Todos hacen alusión a la gran querencia de los portugueses hacia la tierra sanabresa, y al revés

Alcaldes reclaman autovía hasta la frontera

Los alcaldes de la zona reclaman la urgencia de la autovía hasta la frontera



CHANY SEBASTIÁN. La adecuación, mejora y construcción de nuevas carreteras que permitan el intercambio social y económico es la prioridad de los munícipes de uno y otro lado de la franja fronteriza que une Aliste, Tábara y Alba con Tras Os Montes. La mayoría de alcaldes defiende como prioritaria la conversión en autovía de la Nacional 122 de Zamora a Quintanilha y los vecinos y creen más necesario adecuar y ampliar las uniones entre los pueblos y las fronterizas.

miércoles, 21 de enero de 2009

CUMBRE HISPANO-LUSA EN ZAMORA

EUROPA PRESS

Los Gobiernos de España y Portugal celebrarán este jueves en Zamora la cumbre bilateral más numerosa de la historia, con la asistencia de 24 ministros de ambos países, subrayaron hoy fuentes gubernamentales españolas.

La directora del departamento de Política Internacional de Presidencia del Gobierno, Milagros Hernando, aseguró que la cumbre hispano portuguesa que presidirán los jefes de Gobierno de ambos países, José Luis Rodríguez Zapatero y José Sócrates, respectivamente, será "la más importante" de este año, teniendo en cuenta este nivel de participación.

Por parte española, acudirán los titulares de Asuntos Exteriores; Ciencia e Innovación; Cultura; Defensa; Economía y Hacienda; Educación, Política Social y Deporte; Fomento; Industria, Turismo y Comercio; Interior; Justicia; Medio Ambiente, Medio Rural y Marino; Sanidad y Consumo y, finalmente, Trabajo e Inmigración.

Como viene siendo habitual en los últimos años, a la cumbre asistirán también los presidentes de las Comunidades Autónomas fronterizas con Portugal, Emilio Pérez Touriño (Galicia), Juan Vicente Herrera (Castilla y León), Guillermo Fernández Vara (Extremadura) y Manuel Chaves (Andalucía).

Sus respectivos consejeros podrán solicitar participar en aquellas reuniones sectoriales que les interese especialmente, salvo en la de Asuntos Exteriores. En la reunión plenaria, Herrera intervendrá en nombre de los cuatro.

Entre los acuerdos y compromisos que saldrán de esta cumbre destaca la decisión de crear un Centro Ibérico de Energías Renovables en Badajoz, planteado en una primera fase como instituto de investigación y desarrollo de prototipos industriales.

Se espera también que los dos Ejecutivos impulsen el proyecto del tren de alta velocidad Madrid-Lisboa y se comprometerán a que esté en uso en el periodo 2013-2015.

Los dos Gobiernos firmarán asimismo un acuerdo sanitario que facilitará la asistencia de ciudadanos portugueses en el hospital Infanta Cristina de Badajoz y completarán el protocolo existente de cooperación entre los servicios de Protección Civil en la extinción de incendios forestales.

También crearán una comisión conjunta para el impulso de la candidatura conjunta al Mundial de fútbol de 2018, extensible al de 2022, anunciada ayer por el presidente de la Federación Española e Fútbol, Angel María Villar.

La cumbre se cerrará el jueves en Madrid con un encuentro empresarial hispano luso que clausurarán Zapatero y Sócrates con una cena.

lunes, 19 de enero de 2009

EL ZAMORANO !!

EL ZAMORANO !!




> El zamorano no te llama por teléfono: te pega un telefonazo
> El zamorano no dice Hola, te dice: ¡¡¡qué pasa majo!!! O qué pahamaho!!!

> El zamorano no dice claro que sí, es verdad, te dice: anda majo!!!O anda maho!!!
> El zamorano no se cae: se mete un ostión
> El zamorano no se lanza: se embala
> El zamorano no bebe mucho: se pone ciego
> El zamorano no es que no lo entienda: es que no lo coge
> El zamorano no te da la espalda: te manda a tomar por culo
> El zamorano no te llama la atención: te dice ¡¡¡¡¡Andevás!!!!!'o¡¡¡¡Veenga!!!!
> El zamorano no molesta: da por culo
> El zamorano no golpea: te da de ostias o te parte la cara
> El zamorano no trabaja a tiempo parcial: echa una mañana o una tarde
> El zamorano no se impresiona, dice: ¡¡LA VIRGEN!! ¡¡AY VA LA VIRGEN!!
> El zamorano no sufre de diarrea: se caga por la pata abajo
> El zamorano no va rápido: va a carajo sacao
> El zamorano no se va: sale arreando
> El zamorano no duerme: se queda sobao
> El zamorano no se ríe a carcajadas: se d'escojona
> El zamorano no pide que lo lleven: pide que lo acerquen
> El zamorano no es un presumido: va hecho un pincel
> El zamorano no es un insensato: es un soplapollas
> El zamorano no es buena persona: es buena gente
> El zamorano no es despistado: está perdío
> El zamorano no es un gandul: es muu peeeerro!
> El zamorano no pierde el tiempo: esta perreando
> El zamorano no dice tardaré en bajar, dice: 'ahora bajo si eso'
> El zamorano no esta cansado: esta reventao
> El zamorano no ve a una chica fea: ve un cardo borriquero o una casi guapa.
> El zamorano no te dice que estás equivocado, te dice: 'de qué vastonto la polla!?'
> El zamorano para decir que sí no niega dos veces; niega
tres:'¡noni ná!' y a veces cuatro: '¡no ni ná, ¿no?'
> El zamorano no se enfada: se rebota
> Al zamorano no le sale algo mal: se le va tó a tomar por culo
> El zamorano no es sencillamente genial: El zamorano es la polla

>SINO REENVÍAS ESTE EMAIL A TODOS LOS QUE CREAS QUE ESTÁN ORGULLOSOS DE SER
> >ZAMORANOS, NO VOLVERÁS A PROBAR LOS PINCHOS MORUNOS, NI LOS TIBERIOS, NI
> >LOS GARBANZOS DE FUENTESAUCO, NI LAS ACEITADAS, NI EL VINO DE TORO CON UNAS
> >TAPITAS DE QUESO, NI TE COMERÁS UN CHULETÓN DE TERNERA DE ALISTE, NI
> >PASEARÁS POR LA CALLE 'SANTA CLARA', NI TE BAÑARAS EN EL LAGO DE SANABRIA
> >NUNCA JAMÁS

sábado, 17 de enero de 2009

Alberto Vázquez Figueroa: «No sacamos ningún cuerpo entero»

SANABRIA-CARBALLEDA (50º aniversario de la tragedia de Ribadelago)

Escritor y periodista que participó como buzo en la operación de rescate de las víctimas
Alberto Vázquez Figueroa: «No sacamos ningún cuerpo entero»

«No podíamos estar más de diez o quince minutos sumergidos por el frío; ni a tres centímetros se veía. Las truchas pasaban al lado y nos daban unos sustos de muerte»

LA OPINION DE ZAMORA
El prolífico escritor y periodista Alberto Vázquez-Figueroa Rial, nacido en Santa Cruz de Tenerife el 11 de octubre de 1936, con un bagaje humano y profesional a sus espaldas repleto de odiseas por los episodios vividos en guerras desatadas en uno y otro continente, también cuenta en su historial con la participación en el rescate de cadáveres de los infortunados ribalagueses arrastrados al Lago de Sanabria tras la rotura de la presa de Vega de Tera el 9 de enero de 1959. La dramática experiencia le marcó, de tal modo, que la borró de su memoria y durante cincuenta años nunca más quiso volver al Lago de Sanabria. Eso sí, alude a la operación en sus obras "Anaconda" y "Sultana Roja".

J. A. GARCÍA. Ribadelago
-¿Cómo fue para participar como buzo en el rescate de víctimas de la tragedia de Ribadelago?
-Era entonces uno de los primeros profesores de submarinismo que había en España. Estaba haciendo el último curso de periodismo en la Escuela Oficial y vinieron a verme dos señores de la Dirección General de Seguridad que sabían del curso de submarinismo y me pidieron que reuniera un equipo. En aquel tiempo los buceadores españoles capacitados eran pocos y reunimos a nueve. Recuerdo que nos llevaron en un viaje infernal, de noche, por aquellas carreteras, hasta Ribadelago.
-¿Qué encontró entonces al llegar al Lago de Sanabria?
-La situación era muy mala porque en aquel tiempo los trajes de goma eran muy malos. El agua se metía por todos lados y estaba a dos grados. Abajo, en el fondo, permanecía todo revuelto. Había barro en suspensión y no se veía ni a tres centímetros. Las truchas nos daban unos sustos de muerte porque pasaban y te tocaban. Ibamos sacando lo que podíamos, según lo tanteábamos. No podíamos estar nunca más de diez o quince minutos por el frío. Arriba había unas barcazas metálicas del Ejército. Tenían unos calderos llenos de agua caliente y cuando emergíamos no nos podían ni tocar porque teníamos tanto frío y estábamos tan agarrotados que sentíamos un dolor insoportable. Nos sacaban por la cintura, nos sostenían y nosotros metíamos las manos en el agua caliente hasta que empezábamos a reaccionar.
-¿Qué sensación existía en el interior del Lago?
-Era un miedo terrible porque podías quedar abajo enganchado o enredado en cualquier sitio, y con miedo a que el traje se rompiera. Pasé los días más terribles de mi vida porque intentabas sacar cadáveres, se partían y no sacabas más que pedazos. Y estaban allí todos los parientes esperando. Era algo dantesco. Una situación y una impresión de lo más dramática y dantesca que se pueda imaginar
-¿Cuántos días estuvieron buscando a los desaparecidos?
-No sé si estuvimos una semana o diez días. Quedamos agotados. Me pasó un cosa curiosa. A los pocos días de salir de allí me di cuenta que aquello se volvía obsesivo. Estaba todo el día recordándolo y decidí no volver a acordarme, retirarlo de mi memoria y durante 50 años no quise ni volver al lugar, pese a que he estado algunas veces en Zamora.
- Con motivo del 50 centenario de la tragedia regresó al lugar. ¿Cómo encajó el retorno?
-Después de haber visto muchas guerras como corresponsal, y tras muchas impresiones también muy malas, al llamarme para el documental televisivo, pues, consideré que ya era momento. Pero curiosamente, durante la entrevista, al recordar aquel momento tan trágico, me emocioné y le dije al equipo que parara un momento para recuperar el habla. Y sorprendentemente a las tres y cuarto o tres y veinte de la tarde sonaron las campanas tocando a muerto, lo cual nos puso a todo los pelos de punta porque yo no creo en cosas sobrenaturales. Nadie se explicó por qué sonaban. Fue muy impresionante.
-¿Qué profundidad lograban alcanzar en las inmersiones?
-Llegábamos abajo. En la primera inmersión llegué a treinta o treinta y tantos metros, que era la profundidad de la zona donde trabajamos. Tampoco podíamos bajar a más porque el agua estaba muy fría. Además era todo como tinta china. Meternos más abajo exigía pararnos para la descompresión y no estábamos en condiciones de pararnos para hacer descompresión, porque te quedabas absolutamente congelado. Hubo compañeros que en cuanto el agua les llegaban al cuello perdían el conocimiento. Y a veces estábamos a punto de ahogarnos por puro frío. En estas mismas fechas, hace cincuenta años, estábamos allí. Con unos trajes de goma que entraba el agua por todas partes.
- ¿Qué consiguieron recuperar?
-Brazos, piernas... Lo sacábamos con mucho cuidado procurando que los familiares no lo vieran. Se entregaba a los soldados o a la Guardia Civil que estaban allí y nosotros no sabíamos más del tema. Nos olvidábamos. Tampoco la Guardia Civil permitía mucho que la gente viniera a preguntar por lo encontrado. Era dramático decir a aquella gente que habíamos encontrado un brazo, una pierna? Era muy duro. Cuerpo entero creo que no sacamos ninguno. Sacábamos pedazos. Estaba todo mezclado con carretas, cables. Estaba todo semienterrado en el fango y a esa profundidad no podíamos hacer fuerza para sacarlos porque nos hundíamos nosotros mismos en el fango. Era apocalíptico.
-¿Qué equipos manejaban los buzos?
-Simplemente unas botellas y unos trajes muy malos. Había de dos tipos. Unos de volumen constante, que eran un tipo de goma rígida, como los que usaban los buzos normales, de la cabeza bronce y el pie de plomo. Ese traje tenía una caperuza y como quedaba muy holgado por dentro había que ponérselo con un jersey o algo así. Pero era muy peligroso porque, claro, un buzo está sujeto a la superficie con una cuerda y, si entra agua, desde arriba lo sacan. Nosotros teníamos como unas botellas portátiles de aire comprimido. Si en algún momento, estando abajo, por un cable o cualquier cosa, se rajaba el traje o se llenaba de agua, el peso impediría salir y entonces quedaríamos abajo ahogados. Otros trajes eran los primeros de neopreno, y entraba el agua por todas partes. Lo que hacíamos cuando nos sumergíamos era orinarnos porque el agua que había entrado se calentaba y la propia orina era lo que realmente te calentaba un poco el cuerpo. Pero a los diez minutos aquel efecto había pasado y empezaba a temblar, a temblar a temblar, y perdías el conocimiento. A los diez minutos había que subir. Arriba a esperaba la barca, que sabía donde estaba cada buceador por las burbujas. En cada barca había cuatro o seis soldados que nos sujetaban inmediatamente por el cinturón. Esperaban a que metiéramos las manos en agua caliente, a que reaccionáramos y luego nos subían a bordo.
-¿Cuántas inmersiones hacían al día?
- Dos o tres inmersiones, no más porque quedabas agotado.
-¿Dónde se hospedaron?
- Nos hospedábamos en un pequeño hotel llamado Bello Lago, situado a la orilla mismo del Lago. Considerado como cuartel general de operaciones. Yo publiqué entonces unos artículos para el diario del Gobierno "El Alcázar".
- ¿Cómo ha visto ahora el lugar?
-La zona está preciosa, hacía un sol espléndido y el día maravilloso. Me encantó. Volveré algún día con tranquilidad porque realmente el sitio es muy bonito y ya se me ha pasado esa cosa de no querer volver allí. La gente fue cariñosa. Hubo un barquero que era un niño cuando ocurrió, que perdió a ocho personas de su familia y decía que recordaba a los hombres rana porque éramos la esperanza del pueblo, que esperaba que devolvieran a los seres queridos.
-¿Qué piensa ahora de la tragedia de Ribadelago?
- Me alegro que todo haya pasado. No en vano ha pasado medio siglo. Muchos de mis compañeros han muerto. Yo era de los más jóvenes, acababa de cumplir 22 años.
SANABRIA-CARBALLEDA (50º aniversario de la tragedia de Ribadelago)

Escritor y periodista que participó como buzo en la operación de rescate de las víctimas
Alberto Vázquez Figueroa: «No sacamos ningún cuerpo entero»

«No podíamos estar más de diez o quince minutos sumergidos por el frío; ni a tres centímetros se veía. Las truchas pasaban al lado y nos daban unos sustos de muerte»


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Alberto Vázquez Figueroa


El prolífico escritor y periodista Alberto Vázquez-Figueroa Rial, nacido en Santa Cruz de Tenerife el 11 de octubre de 1936, con un bagaje humano y profesional a sus espaldas repleto de odiseas por los episodios vividos en guerras desatadas en uno y otro continente, también cuenta en su historial con la participación en el rescate de cadáveres de los infortunados ribalagueses arrastrados al Lago de Sanabria tras la rotura de la presa de Vega de Tera el 9 de enero de 1959. La dramática experiencia le marcó, de tal modo, que la borró de su memoria y durante cincuenta años nunca más quiso volver al Lago de Sanabria. Eso sí, alude a la operación en sus obras "Anaconda" y "Sultana Roja".

J. A. GARCÍA. Ribadelago
-¿Cómo fue para participar como buzo en el rescate de víctimas de la tragedia de Ribadelago?
-Era entonces uno de los primeros profesores de submarinismo que había en España. Estaba haciendo el último curso de periodismo en la Escuela Oficial y vinieron a verme dos señores de la Dirección General de Seguridad que sabían del curso de submarinismo y me pidieron que reuniera un equipo. En aquel tiempo los buceadores españoles capacitados eran pocos y reunimos a nueve. Recuerdo que nos llevaron en un viaje infernal, de noche, por aquellas carreteras, hasta Ribadelago.
-¿Qué encontró entonces al llegar al Lago de Sanabria?
-La situación era muy mala porque en aquel tiempo los trajes de goma eran muy malos. El agua se metía por todos lados y estaba a dos grados. Abajo, en el fondo, permanecía todo revuelto. Había barro en suspensión y no se veía ni a tres centímetros. Las truchas nos daban unos sustos de muerte porque pasaban y te tocaban. Ibamos sacando lo que podíamos, según lo tanteábamos. No podíamos estar nunca más de diez o quince minutos por el frío. Arriba había unas barcazas metálicas del Ejército. Tenían unos calderos llenos de agua caliente y cuando emergíamos no nos podían ni tocar porque teníamos tanto frío y estábamos tan agarrotados que sentíamos un dolor insoportable. Nos sacaban por la cintura, nos sostenían y nosotros metíamos las manos en el agua caliente hasta que empezábamos a reaccionar.
-¿Qué sensación existía en el interior del Lago?
-Era un miedo terrible porque podías quedar abajo enganchado o enredado en cualquier sitio, y con miedo a que el traje se rompiera. Pasé los días más terribles de mi vida porque intentabas sacar cadáveres, se partían y no sacabas más que pedazos. Y estaban allí todos los parientes esperando. Era algo dantesco. Una situación y una impresión de lo más dramática y dantesca que se pueda imaginar
-¿Cuántos días estuvieron buscando a los desaparecidos?
-No sé si estuvimos una semana o diez días. Quedamos agotados. Me pasó un cosa curiosa. A los pocos días de salir de allí me di cuenta que aquello se volvía obsesivo. Estaba todo el día recordándolo y decidí no volver a acordarme, retirarlo de mi memoria y durante 50 años no quise ni volver al lugar, pese a que he estado algunas veces en Zamora.
- Con motivo del 50 centenario de la tragedia regresó al lugar. ¿Cómo encajó el retorno?
-Después de haber visto muchas guerras como corresponsal, y tras muchas impresiones también muy malas, al llamarme para el documental televisivo, pues, consideré que ya era momento. Pero curiosamente, durante la entrevista, al recordar aquel momento tan trágico, me emocioné y le dije al equipo que parara un momento para recuperar el habla. Y sorprendentemente a las tres y cuarto o tres y veinte de la tarde sonaron las campanas tocando a muerto, lo cual nos puso a todo los pelos de punta porque yo no creo en cosas sobrenaturales. Nadie se explicó por qué sonaban. Fue muy impresionante.
-¿Qué profundidad lograban alcanzar en las inmersiones?
-Llegábamos abajo. En la primera inmersión llegué a treinta o treinta y tantos metros, que era la profundidad de la zona donde trabajamos. Tampoco podíamos bajar a más porque el agua estaba muy fría. Además era todo como tinta china. Meternos más abajo exigía pararnos para la descompresión y no estábamos en condiciones de pararnos para hacer descompresión, porque te quedabas absolutamente congelado. Hubo compañeros que en cuanto el agua les llegaban al cuello perdían el conocimiento. Y a veces estábamos a punto de ahogarnos por puro frío. En estas mismas fechas, hace cincuenta años, estábamos allí. Con unos trajes de goma que entraba el agua por todas partes.
- ¿Qué consiguieron recuperar?
-Brazos, piernas... Lo sacábamos con mucho cuidado procurando que los familiares no lo vieran. Se entregaba a los soldados o a la Guardia Civil que estaban allí y nosotros no sabíamos más del tema. Nos olvidábamos. Tampoco la Guardia Civil permitía mucho que la gente viniera a preguntar por lo encontrado. Era dramático decir a aquella gente que habíamos encontrado un brazo, una pierna? Era muy duro. Cuerpo entero creo que no sacamos ninguno. Sacábamos pedazos. Estaba todo mezclado con carretas, cables. Estaba todo semienterrado en el fango y a esa profundidad no podíamos hacer fuerza para sacarlos porque nos hundíamos nosotros mismos en el fango. Era apocalíptico.
-¿Qué equipos manejaban los buzos?
-Simplemente unas botellas y unos trajes muy malos. Había de dos tipos. Unos de volumen constante, que eran un tipo de goma rígida, como los que usaban los buzos normales, de la cabeza bronce y el pie de plomo. Ese traje tenía una caperuza y como quedaba muy holgado por dentro había que ponérselo con un jersey o algo así. Pero era muy peligroso porque, claro, un buzo está sujeto a la superficie con una cuerda y, si entra agua, desde arriba lo sacan. Nosotros teníamos como unas botellas portátiles de aire comprimido. Si en algún momento, estando abajo, por un cable o cualquier cosa, se rajaba el traje o se llenaba de agua, el peso impediría salir y entonces quedaríamos abajo ahogados. Otros trajes eran los primeros de neopreno, y entraba el agua por todas partes. Lo que hacíamos cuando nos sumergíamos era orinarnos porque el agua que había entrado se calentaba y la propia orina era lo que realmente te calentaba un poco el cuerpo. Pero a los diez minutos aquel efecto había pasado y empezaba a temblar, a temblar a temblar, y perdías el conocimiento. A los diez minutos había que subir. Arriba a esperaba la barca, que sabía donde estaba cada buceador por las burbujas. En cada barca había cuatro o seis soldados que nos sujetaban inmediatamente por el cinturón. Esperaban a que metiéramos las manos en agua caliente, a que reaccionáramos y luego nos subían a bordo.
-¿Cuántas inmersiones hacían al día?
- Dos o tres inmersiones, no más porque quedabas agotado.
-¿Dónde se hospedaron?
- Nos hospedábamos en un pequeño hotel llamado Bello Lago, situado a la orilla mismo del Lago. Considerado como cuartel general de operaciones. Yo publiqué entonces unos artículos para el diario del Gobierno "El Alcázar".
- ¿Cómo ha visto ahora el lugar?
-La zona está preciosa, hacía un sol espléndido y el día maravilloso. Me encantó. Volveré algún día con tranquilidad porque realmente el sitio es muy bonito y ya se me ha pasado esa cosa de no querer volver allí. La gente fue cariñosa. Hubo un barquero que era un niño cuando ocurrió, que perdió a ocho personas de su familia y decía que recordaba a los hombres rana porque éramos la esperanza del pueblo, que esperaba que devolvieran a los seres queridos.
-¿Qué piensa ahora de la tragedia de Ribadelago?
- Me alegro que todo haya pasado. No en vano ha pasado medio siglo. Muchos de mis compañeros han muerto. Yo era de los más jóvenes, acababa de cumplir 22 años.

Jefe de los submarinistas e informador de "El Alcázar"
Alberto Vázquez Figueroa intervino como jefe de los submarinistas y además, como periodista, ejerció el oficio para el periódico "El Alcázar". En la fotografía aparece tras una inmersión en el Lago de Sanabria, metiendo las manos en un cubo de agua caliente para conseguir elevar la temperatura del cuerpo. En la información que acompaña a las imágenes se hace referencia a que «no va a quedar otro remedio que abandonar, de momento, la búsqueda».


Jefe de los submarinistas e informador de "El Alcázar"
Alberto Vázquez Figueroa intervino como jefe de los submarinistas y además, como periodista, ejerció el oficio para el periódico "El Alcázar". En la fotografía aparece tras una inmersión en el Lago de Sanabria, metiendo las manos en un cubo de agua caliente para conseguir elevar la temperatura del cuerpo. En la información que acompaña a las imágenes se hace referencia a que «no va a quedar otro remedio que abandonar, de momento, la búsqueda».

jueves, 15 de enero de 2009

Cierre de la Residencia de Villardeciervos

El incumplimiento de la normativa obliga a cerrar la Residencia de Villardeciervos
El Obispado de Astorga pretende construir un nuevo edificio, que costará 6 millones de euros y se levantará sobre un solar cedido por el Ayuntamiento




IRENE GÓMEZ. Villardeciervos
La Residencia de Ancianos "Sagrada Familia" de Villardeciervos tiene los días contados. La imposibilidad de adaptarse al Decreto 14/2001 de 18 de enero, regulador de las condiciones y requisitos para el funcionamiento de centros para personas mayores, ha obligado al Obispado de Astorga a tomar una decisión. Y si bien, entre otras opciones, se barajó la posibilidad de dar cerrojazo al centro de Villardeciervos y recolocar a los ancianos en otros propiedad de la Diócesis, finalmente se ha optado por mantener el servicio social en Villardeciervos a través de la construcción de una nueva residencia.

Así lo ha confirmado Angel Vallejo, ecónomo del Obispado de Astorga y administrador de la Residencia de Villardeciervos que gestionan las Hermanas de la Caridad desde su inauguración en el año 1979. El responsable eclesiástico se desplazó ayer al centro junto con la aparejadora del Obispado, Beatriz Rodríguez, y el equipo técnico que ha elaborado el anteproyecto del nuevo edificio, formado por Virginia González y Fernando Campos. Todos ellos mantuvieron un encuentro en la Residencia de la Sagrada Familia con el alcalde y teniente de alcalde del municipio, Jesús García y Antonio de Besa, quienes confirmaron la cesión de un solar de 15.000 metros cuadrados, en la zona conocida como Era de Abajo, para levantar el nuevo edificio que sustituirá al ya caduco y desfasado, en el que las religiosas prestan atención a medio centenar de ancianos de Villardeciervos y otros pueblos de la comarca.
La construcción del nuevo centro supone todo un reto para el Obispado de Astorga por la magnitud de una inversión que rondará los seis millones de euros. Para ello, el ecónomo de la Diócesis y la Provincial de las Hermanas de la Caridad se han reunido con la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Amparo Valcarce, quien «ha acogido el proyecto con sumo interés y nos ha garantizado su apoyo», explica Angel Vallejo. A los contactos con la responsable de Política Social del Gobierno se suman los mantenidos con representantes de la Junta de Castilla y León. Cumple todos los requisitos para recibir las subvenciones, sobre todo porque es una zona despoblada, con un bajo nivel de las pensiones, recuerda el representante eclesiástico.
La idea que acaricia el administrador de la Residencia es conseguir una financiación «al cincuenta por ciento» entre los gobiernos central y autonómico.

Y, tanto se quiere avanzar en el proyecto, que se espera formalizar la cesión del terreno en un Pleno del Ayuntamiento a celebrar en próximas fechas. «El proyecto tiene que estar presentado en marzo y queremos empezar las obras este mismo año». La construcción estaría concluida en el plazo de año y medio, de acuerdo con los datos que maneja el Obispado de Astorga y el equipo técnico.

Barreras arquitectónicas, pasillos estrechos, malos accesos....
«Este edificio no reúne ninguna condición». Así de categórico se muestra el administrador, Angel Vallejo, consciente de la imposibilidad de mantener operativa la Residencia de la Sagrada Familia, más allá de los dos años que puede tardar toda la tramitación hasta ver levantado el nuevo edificio. «No podemos ofrecer plazas concertadas, existen barreras arquitectónicas por todos los lados, las habitaciones no cumplen con lo exigido ni tampoco la anchura de los pasillos, carece de zonas de actuación especializada, los accesos tampoco son los propios... En fin, en estas condiciones, es imposible adaptarse a una normativa cada vez más exigente». Y todo ello, a pesar de que hace quince años se afrontó una importante reforma -con una inversión aproximada de 180.000 euros- para intentar solventar algunas de las carencias y cumplir unos requisitos mínimos exigidos en su momento. En esa actuación se instaló, por ejemplo, un ascensor y se colocaron plataformas elevadoras para salvar la barrera de algunas de las numerosas escaleras con las que cuentan las dependencias. No hay que olvidar que se trata de un centro de asistencia a personas mayores, algunas con importantes problemas de movilidad.
Pese a todo, las Hijas de la Caridad se las ingenian para que las carencias de la residencia resulten lo menos molestas para los ancianos. Al frente de la "nave" una vital sor Almudena. En total 18 trabajadoras y seis religiosas atienden al medio centenar de ancianos; el centro está al cien por cien de su capacidad.
La nueva residencia tendrá el doble de capacidad de la actual -cien plazas-, se levanta sobre una sola planta, con una superficie total construida de 3.500 metros cuadrados, de los que casi la mitad se destinan a la zona de habitaciones. Será, por supuesto, un edificio adaptado a la normativa del Decreto 14/2001 con sectores de evacuación, zonas de terapia ocupacional o gimnasio. «Se ha concebido estudiando con cuidado los recorridos, reduciéndolos al máximo», puntualiza Virginia González. Todo el edificio se organiza en torno a un claustro interior y las estancias se han pensado aprovechando al máximo la luz natural. Así, la mayor parte de las habitaciones dan a las zonas sur y este, la orientación con que goza de mayor iluminación.

Documental Ribadelago en TVE

El documental sobre la rotura de la presa de Vega de Tera y la tragedia de Ribadelago emitido en TVE en Informe Semanal y en Documentos TV.

Parte1


Parte 2

miércoles, 14 de enero de 2009

Burras contra los lobos

Burras contra los lobos
Una empresa recurre a la especie asnal para defender al vacuno de los cánidos

LA OPNION DE ZAMORA

Reducir el texto
Las burras utilizadas para combatir los ataques de los lobos pastan junto a las reses de vacuno en la finca.

J. A. GARCÍA. Acosada por los lobos, la Casa Grande de Xanceda (A Coruña), dedicada a la producción de lácteos ecológicos y con un sentido profundo de la ecología y de la sostenibilidad, ha decidido defender su selecta cabaña de vacuno de la agresiva depredación canina con burras. «Tienen que ser altas y grandes» precisa.
Sostienen en la empresa que las burras son capaces de responder a los depredadores con más coraje y eficiencia que otros animales.
También ha fortalecido los métodos de prevención con la presencia de mastines y, además, ha dotado a ciertas reses de la cabaña de campanillas (los típicos cencerros) por entender que los sonidos no naturales son otro recurso que «molesta» y refrena la voluntad de los lobos de entrar con el colmillo afilado al cuerpo de las reses.
"Xanceda" y "Junior" son los nombres de las dos burras encargadas de tan comprometida misión en las verdes praderas que tiene la Casa Grande de Xanceda, que elabora yogures de alta calidad.
Cristina Fernández Armesto señaló, al respecto, que «todas estas medidas han sido adoptadas después de asesorarse en las principales asociaciones de protección del lobo, que son las que mejor conocen el comportamiento de estos animales».
Tras un periodo de cuarenta años sin el más mínimo problema con los lobos, y con las vacas pastando como las reinas del mundo por un escenario de 200 hectáreas, la atmósfera de paz cambió de lleno cuando los lobos dieron con semejante paraíso. De modo que «hace cinco meses la vida tranquila y relajada de nuestras vacas fue truncada» por los ataques lupinos. «En cuestión de dos meses cuatro de nuestras vacas fueron matadas por varias manadas de lobos. Otra vaca fue encontrada malherida en el campo y salvada por el veterinario, y otras dos vacas sufrieron abortos por las constantes huidas para esquivar los ataques de los lobos» indica Cristina.
Alterados y preocupados los titulares de las lecheras reses por estos asaltos caninos, Cristina Fernández-Armesto echó mano de las experiencias habidas en otras parte del mundo y reparó en que los ganaderos de Namibia (Africa), donde pasó un verano, «tienen inmensos problemas con los leopardos y los guepardos». Fue entonces cuando cayó en la cuenta de que allí utilizan burras como escudos. «Nos pareció que merece la pena». Según precisa, «las burras, una vez que se acostumbran a estar con el ganado, protegen a las vacas como si de su propia familia se tratase. Tienen que ser hembras porque tienen un instinto maternal. Las vacas cuando se encuentran con un lobo huyen. Las burras en cambio se enfrentan a los lobos, lo cual hace que el lobo prefiera buscar su presa en cualquier otro lugar donde no tenga que correr ningún riesgo. Además, las burras rebuznan una barbaridad alertando así de la presencia del lobo».
Cristina pone de manifiesto que «este método alternativo también se utiliza en los Alpes suizos, en donde también tienen actualmente problemas con los lobos». La empresa ha ido más allá en la defensa de una ganadería de vacuno tratada con mimo y mantenida en plena armonía con la naturaleza, y recorrió las perreras de Galicia en busca de perros mastines o loberos con las cualidades físicas y psíquicas apropiadas para vivir en los prados con las vacas y protegerlas contra los ataques del lobo.
De esta forma, las reses que pacen por la bucólica pradera cuentan también con la salvaguardia de "Yogur», un mastín leonés de dos años, y una perra lobera bautizada como "Fresa". De momento parece no ser posible mayor felicidad para los canes, que han salido de la prisión de una perrera para disfrutar del mundo natural y el encanto de la vida doméstica.
Por si fuera poco, al utilizar burras colabora en la conservación de una especie que camina por la tangente de la extinción. «Todas estas medidas alternativas han conseguido que de dos ataques de media al mes, se haya pasado a un sólo ataque en los últimos tres meses, del cual salió la vaca con sólo algunas heridas leves» al decir de Fernández-Armesto, que, no obstante, afirma que «es pronto para dar la batalla por vencida».

Asaja pide a la Junta que indemnice los daños de la fauna
Asaja ha pedido a la Junta de Castilla y León que modifique la normativa sobre las indemnizaciones a los ganaderos en caso de daños por fauna salvaje en sus explotaciones y que se haga cargo de las compensaciones directamente, sin necesidad de seguros específicos.
La organización agraria ha solicitado que las compensaciones se realicen de forma «directa y urgente» y que no se obligue a contratar un seguro «caro e insuficiente», según informó ayer en un comunicado de prensa.
El presidente de Asaja en Palencia, Alfonso Núñez, considera «urgente» que se aborde este problema que, en su opinión, no se resuelve con los seguros actuales, dada la proliferación de los ataques de lobos y otros animales salvajes a la cabaña ganadera en los últimos meses.
Por ello pide a la Junta de Castilla y León que asuma la indemnización de los daños de forma directa y ágil, de manera que los afectados por los daños vean realmente compensadas las pérdidas.
A su juicio se debe establecer un proceso directo desde la Junta de Castilla y León que agilice los trámites "para evitar que el ganadero tenga que asumir un coste adicional mediante la formalización de un seguro que, además, está subvencionado", señala el presidente de Asaja-Palencia.
«La cantidad que destina la administración a subvencionar el seguro se reduciría si se destinara a indemnizaciones directas por daños, y además el dinero compensaría las pérdidas de una forma rápida y satisfactoria», ha añadido.
Asaja quiere que la Consejería de Medio Ambiente incluya esta petición en la revisión de la normativa sobre responsabilidad e indemnizaciones en el caso de daños por fauna salvaje en las explotaciones agroganaderas.

Vecinos de Trabazos colaborarán en la limpieza de cauces fluviales

Vecinos de Trabazos colaborarán en la limpieza de cauces fluviales

LA OPNI0N DE ZAMORA

CH. SEBASTIAN. El Ayuntamiento de Trabazos de Aliste colaborará con la Confederación Hidrográfica del Duero en la limpieza de cursos de agua que cruzan el municipio y en sus riberas del río Manzanas.
La Corporación Municipal ha optado por el antiguo sistema de dar suertes de madera, normalmente alisos, que los propios vecinos se encargarán de cortar, limpiar y retirar del cauce para luego llevárselas a casa para el uso familiar.